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规格设计作为创意服装设计中一个比较重要的环节，能够为整体的服装设计带来好的或者坏的影响，这都取决于这方面的设计的好坏。鉴于这样的重要性，小编认为很有必要带大家来看一下规格设计方面的几点值得借鉴的经验，希望能够给大家的设计工作带来帮助和思路，具体马上来看一下吧。
1、人体参考尺寸
号型标准中给出了人体十个控制部位的尺寸以及这十个控制部位的档差，它是服装裁剪制板推板的重要技术依据。对于服装裁剪制板来讲，仅此十个部位尺寸有时仍不能满足技术上的需要，还应该增加一些其它部位的尺寸，才能更好地把握人体的结构形态和变化规律，准确地进行纸样设计。这些数据有两个方法，最基本的一种方法是人体测量和数据处理，另一种方法是人体测量数据结合经验数据加以确定。
2、成衣规格设计
服装规格的确定是服装裁剪制板非常关键的步骤，是在人体测量的基础上，依据服装的具体款式来确定服装成品尺寸，包括衣长、袖长、肩宽、胸围、领围、裤长、腰围、臀围等等，是正确地将测得的净尺寸加放松量，确定成品服装尺寸。
在创意服装设计中服装规格尺寸的确定，首先需要对所选定的服装款式作认真分析，包括对服装的轮廓造型、细部造型等进行仔细观察，分析确定其各自的属性。例如：服装是短款还是长款，是宽松的还是紧身的，领子是什么样式的，袖子是什么款式的等等。这些分析不仅需要定性的，而且必须是定量的。规格尺寸设计者一定要将服装款式进行详尽分析，将图样式中的服装款式转化为数据式的服装款式。必须要始终遵于服装款式图，不要随意地将设计修改，记住服装裁剪制板是服装设计的后续工作——服装裁剪工作，而不是服装设计工作。这是每一个服装裁剪制板人员最基本的素质之一，这不仅是对设计师的尊重，而且也是正确裁制服装的根本保障。
成衣规格是在服装号型系列基础之上，按照服装的部位与号型标准中与之对应的控制部位尺寸加减定数来确定，加减定数的大小取决于服装款式和功能，这是留给服装设计人员的设计空间。例如：中间号的人体实际胸围为84cm，但据所设计服装款式的不同，成衣实际胸围尺寸既可以在人体实际胸围84cm的基础上加上10cm～30cm;也可以不加甚至减小(对于用弹力面料制作的紧身内衣来讲)。成衣尺寸规格一般先按照成衣的种类和款式效果确定中间号型的成衣尺寸，之后，再按号型系列的档差，确定各号型的成衣尺寸。由于号型标准是成系列的，因而成衣规格是与号型标准系列相对应的规格系列。但需注意的是，成衣规格部位并不是与号型标准中规定的完全一致的，而可以依据成衣品种款式的不同存在差异。有些成衣品种只需较少的部位就可以控制成衣的尺寸规格，例如披风、圆裙、斗篷等;而有些成衣品种则需要较多的部位才能控制成衣的尺寸规格，例如西装、旗袍、各种合体的时装等。按与人体基本部位的回归关系式设计在对大量人体测量数据进行分析的基础上，建立了人体基本部位(身高、净胸围/净腰围)与其他细部位尺寸之间的回归关系式，为方便实际应用，对回归关系式加以简化，并根据实践经验进行修正。这种方法既体现出人体与服装之间的关系，又包含实践经验值，因此所确定的服装规格尺寸比较准确，应用广泛。以裙装为例，各部位规格设计关系式如下所示：
腰围W=W*+(0-2cm)
臀围H=(H*+内裤)+4-6cm(贴体)、6-12cm(较贴体)、12-18cm(较宽松)、>18cm(宽松)
上裆长=0.1TL+0.1H+(8~10cm)或=0.25H+(3~5cm)(含腰宽3cm)
裙长SL=0.4h±a(a为常数，视款式而定)。
上述内容就是小编今天要和大家分享的有关创意服装设计方面的几点值得大家借鉴的技巧，希望大家看完之后能够好好练习一下，在实际的设计工作中去应用看看。另外一品威客网上还有很多服装设计方面的专业攻略和教程，有需要的话可以上我们的网站去找找看。
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